Eh bien on peut dire que cette pièce a fait couler de l’encre, ou, en tout cas, frapper des touches de clavier ! J’ai été confronté au changement de cette pièce, qui était cassée, ce qui m’empêchait d’ouvrir, fermer ma portière passager. Récemment, quelques personnes du groupe Facebook Mustang anciennes ont été confrontées au même problème. Alors, c’est parti pour le tuto !
La pièce neuve
Le système de tringlerie
1. Retirer délicatement la garniture de la portière.
2. Dévisser le système métallique de fermeture de la portière.
3. N’hésitez pas à déconnecter les tringleries connectées en retirant les « rod retainers ». Prenez des photos pour le remontage ;).
3bis. Voilà à quoi ressemblent les rod retainers, dans leur emballage.
4. Retirer l’ancienne attache du loquet de porte (door latch coupling), cassée.
5. [CONSEIL] Avec une mèche de 1,5mm ou 2mm, percer de part en part les deux morceaux de plastiques de la nouvelle pièce… Vous pouvez ainsi faire une ou deux torsades afin que la tige de tringlerie ne se décroche pas à nouveau.
Note : certaines attaches sont livrées sans rondelles, tandis que d’autres le sont avec 3 rondelles (deux en plastiques – une grande et une petite – et une en métal).
Enfin, (6) placer l’attache en suivant l’ordre suivant (si vous avez les rondelles fournies) :
Depuis quelques semaines, le vinyle de ma planche de coffre était décollé. Ça attire l’oeil et ce n’est pas beau. Aujourd’hui, je me suis donc décidé à réparer ce petit défaut esthétique. C’est parti !
Une planche de coffre bien mal en point…
Démonter le dossier du siège arrière (soulever le dossier pour le retirer)
Tordre légèrement la planche pour pouvoir la retirer (ou démonter les garnitures arrières en plastique)
Sur une grande table (ou au sol, à défaut), réchauffer le vinyle à l’aide d’un fer à repasser pour le ramollir et réactiver la colle existante (mettre un chiffon entre le fer et le vinyle sinon ça va le brûler).
Bien tendre le vinyle sur la partir supérieure et retourner la planche.
Petit à petit, utiliser de la colle Néoprène pour fixer la partie inférieure. Elle met 10 minutes pour sécher. A l’aide d’un chiffon à moitié sur la partie inférieure, moitié sur la partie supérieure, retourner la planche (en prenant appui sur la tranche pour maintenir le vinyle tendu).
Utiliser de nouveau le fer à repasser pour faire pression, chiffon glissé entre celui-ci et le vinyle, pendant quelques dizaines de secondes.
Une fois la planche prête, laisser reposer quelques heures.
Replacer la planche comme vous l’avez retiré (personnellement, ça m’a semblé plus difficile à remettre qu’à sortir).
Replacer le dossier des banquettes arrières.
1. Démonter le dossier du siège arrière
2. Tordre légèrement la planche pour pouvoir la retirer
3. réchauffer le vinyle à l’aide d’un fer à repasser pour le ramollir
4. Bien tendre le vinyle sur la partir supérieure et retourner la planche
6. Utiliser de nouveau le fer à repasser pour faire pression, chiffon glissé entre celui-ci et le vinyle, pendant quelques dizaines de secondes.
Vous pouvez utiliser un tournevis pour enlever les caches en caoutchoucs.
Démontage de la mousse et de la housse
Retirer les vis qui retiennent les glissières sur la structure du siège (4). Points d’attention : le tirant qui permet le réglage, les cylindres dans les glissières qui servent de roulement.
Enlever les caches de côté : 3 côté porte, 1 côté console
Enlever les clips qui maintiennent le dossier à l’assise
À l’aide d’un levier, écarter afin de libérer le dossier de l’assise
Démonter le panneau arrière en de-clipsant
Supprimer les attaches en métal par l’arrière, à l’aide d’une pince coupante
Rabattre les rebords à l’intérieur du dossier, puis continuer avec les attaches côté mousse pour libérer la housse de la structure
Même méthode pour l’assise
Ne pas oublier de récupérer les tiges en métal dans les glissières de la housse
Armature
Voilà à quoi ressemble l’armature de votre siège.
Nettoyer les glissières au dégrippant, huilage et peinture si nécessaire.
Personnellement, j’ai soudé les boulons de fixation sur la glissière afin de faciliter le remontage plus une cale sous la glissière afin de rehausser les sièges de 2 cm pour la position de conduite (non je ne suis pas petit !)
Nettoyage et peinture de la structure si nécessaire.
Les tiges en métal noire vont dans les housses et sont fixées sur la structure du siège par le dessus.
La mousse est emprisonnée dans la housse mais n’hésitez pas à fixer la mousse sur la structure à
l’aide de fil galvanisé.
Le remontage se fait en sens inverse, ne pas hésiter a chauffer les housses qui seront plus malléables. Personnellement, j’ai un chauffage d’atelier à gaz, la housse a l’envers sur un dossier de chaise.
Pose d’un tissu assez épais sur la structure du siège afin de ne pas marquer la mousse. De vieilles alèses de lit en coton c’est pratique.
Le principe reste le même pour la banquette arrière.
Mettre la voiture sur chandelle en prenant appui sous le pont (plus facile de travailler et surtout vider tout le reservoir)
Vider le reservoir
Débrancher fil et durite
La sonde est retenue par une rondelle de 5 cm par rotation d’1/4 de tour a l’aide d’un marteau et tournevis
Attention a l’état du joint derriere celle-ci
Réglage de la plage de la sonde
Les sondes varient ente 10 et 70 ohms (10 ohms reservoir plein et 70 reservoir vide)
Contrôler les valeurs (ohms) à l’aide d’un ohmmètre en position 200 ohms
Fil noir sur le corps métal
Fil rouge sur la borne sonde
Le point le plus important pour nous est les réglage a 70 ohms une fois le reservoir vide.Tordre la tige du flotteur pour obtenir cette valeur une fois que la sonde est en butée basse. Il faut donc tordre cette tige sur le premier centimetre du point de pivot. Cela permet de corriger la position du flotteur mais c’est surtout la tige qui arrive en butée basse trop tot ou trop tard c’est selon. Il faut donc bien caler la tige en butée basse pour avoir 70 ohms. Butée haute 10 ohms mais pas tres important.
Vérifier l’état du filtre et du flotteur (non percé)
Reservoir plein. Photos avant réglage : on vois bien que les valeurs sont fausses
Reservoir vide : tordre la tige pour avoir 70 non 59 ohms en butée basse.
Remontage
Remettre en place le joint (ou changer par un neuf) avec de la colle neoprene pour le maintenir dans la gorge prévue
Remonter la sonde dans le reservoir
Mettre en place la rondelle de maintien
Rebrancher durite et fil
Test
Remettre la voiture sur ses roues pour que le niveau soit juste dans le reservoir.
Remettre de l’essence dans le reservoir (par volume de 5 litres). Cela nous permet de se mettre en tete la corrélation entre volume d’essence et position de l’aiguille.
Le reservoir des 65/66 faisant 60 litres nous pouvons donc verifier qu’ a 1/4 de la jauge nous avons bien 15 litres dans le reservoir Sur ma photo 30 litres de remis et bien a la moitie de la jauge.
0 litres / jauge a 0 / et donc 70 ohms
15 litres / jauge a 1/4 / et donc 55 ohms
30 litres / jauge a moitié / et donc 40 ohms
45 litres / jauge a 3/4 / et donc 25 ohms
60 litres / Jauge a full / et donc 10 ohms
Je sais donc qu’a 1/4 il me reste 15 litres et donc environ 100 Kms d’autonomie